Le sud en trois jours

Le sud de Maurice a une allure à part. Les villages de pêcheurs y ont gardé leur caractère, les plages s’ouvrent larges, et la houle vient frapper des falaises de roche volcanique. C’est une région plus calme et plus discrète, où l’on vient chercher le paysage plus que l’animation. Trois jours permettent d’en voir les trois visages : le domaine de Bel Ombre, la côte de Souillac, puis les hauteurs.

Premier jour : Bel Ombre, forêt et demeure

La réserve naturelle de Bel Ombre couvre 1 300 hectares au cœur d’un domaine de 2 500 hectares. Elle tient son nom de l’ancienne sucrerie, fondée au dix-neuvième siècle, dont la cheminée domine encore le paysage. Toutes les sorties y sont accompagnées, par des guides formés par la Mauritian Wildlife Foundation. La randonnée de deux heures suit des sentiers en forêt endémique, avec une halte à une cascade où l’on se baigne quand le temps le permet ; on y croise parfois des singes, des crécerelles ou le pigeon rose. Les départs ont lieu à 9 h 30 et à 13 h 30, et l’on réserve à l’avance.

À midi, Le Château de Bel Ombre sert dans une demeure coloniale entourée de jardins, de 11 h 30 à 15 heures, une cuisine mauricienne de saison. La maison demande une tenue soignée : chaussures fermées, ni sandales ni maillot de bain. L’après-midi, le World of Seashells présente 8 000 coquillages de 1 500 espèces, venus de toutes les mers, réunis par un collectionneur mauricien qui avait hérité la collection de ses parents. La journée finit sur la plage publique de Bel Ombre, ou un peu plus à l’est, sur celle de Saint-Félix.

Deuxième jour : Souillac, de la maison du poète aux falaises

Souillac est le village de l’extrême sud. Le matin commence au musée Robert Edward Hart, rue Autard, au bord de l’eau. Le poète, né à Port-Louis en 1891, s’y retire en 1941 ; un cyclone ayant détruit sa première maison, ses amis lui font élever un pavillon de pierres de corail, La Nef, où il meurt en 1954. La maison est restée telle qu’il l’habitait : sa table de travail, son violon, sa machine à écrire, ses manuscrits. Le musée ferme le dimanche et les jours fériés, et n’ouvre le mercredi qu’à 11 heures.

Le jardin Telfair est à quelques minutes. Planté de végétation tropicale, il touche au rivage, et un sentier côtier en part vers une plage de sable sauvage, puis, par une courte marche, vers Gris Gris. Là, on ne se baigne pas : les courants sont forts et les vagues immenses. On regarde les falaises, on écoute l’océan, et l’on pousse jusqu’à La Roche qui Pleure, où les vagues se fracassent sur les rochers.

L’après-midi va vers l’intérieur. À 2,5 kilomètres de Souillac, les chutes de Rochester tombent de dix mètres le long d’une paroi de roches rectangulaires aux arêtes vives, comme une maçonnerie ; on s’y baigne par temps chaud, mais jamais pendant ou juste après de fortes pluies, quand le terrain glisse et que l’eau monte. Pour une vraie marche, la cascade Léon se rejoint en une heure à une heure et demie, sur quatre kilomètres de sentier facile, et l’on nage derrière la chute, où se cache une grotte. La cascade Mamzelle, sur un sentier caché que connaissent surtout les gens du coin, se fait de préférence avec un guide, et demande deux heures pour la même distance.

Troisième jour : le thé, les épices, le lac sacré

Le troisième jour monte dans les hauteurs du district de Savanne. Maurice n’a pas de route des vins, elle a une Route du Thé, qui relie le Domaine des Aubineaux, Bois Chéri et Saint Aubin. Bois Chéri, la plus ancienne plantation de thé de l’île, se visite en promenade guidée dans les théiers, et se termine par une dégustation, où le thé à la vanille est celui qu’il faut goûter. Le Domaine de Saint Aubin, près de Rivière des Anguilles, ancien domaine sucrier, présente ses jardins d’épices tropicales, ses orchidées à vanille et ses pépinières d’anthuriums ; son ancienne maison coloniale, classée au patrimoine national, sert le déjeuner face aux jardins, et sa distillerie fait déguster ses rhums.

L’après-midi, la route mène à Ganga Talao, le Grand Bassin, un lac de cratère haut perché dans les montagnes de Savanne, lieu saint de l’hindouisme mauricien. Une statue de Shiva de trente-trois mètres garde l’entrée du site, et l’on fait le tour du lac à pied, entre les sanctuaires colorés et les singes. Pendant Maha Shivaratri, les fidèles y viennent en pèlerinage de toute l’île, à pied, et partagent la route.

Pour rentrer par la côte

Si l’on repart vers l’ouest, la route de Macondé, la B9, longe le rivage sur une quarantaine de kilomètres entre Souillac et Grande Rivière Noire, la mer d’un côté, la végétation et les montagnes de l’autre. À Baie du Cap, un escalier étroit gravit le rocher de Macondé, d’où la vue embrasse la mer et la campagne. Le vent peut y souffler fort : on se tient loin du bord.