Bel Ombre et le sud sauvage, la côte des falaises

Le sud de Maurice a une autre humeur que le reste de l’île. Les vagues s’y brisent contre des falaises de roche volcanique, les villages de pêcheurs se succèdent, les plages sont larges et souvent désertes, et l’intérieur se couvre de canne, de forêt et de théiers. On y vient pour le calme, et pour une route côtière qui longe tour à tour plages, champs de canne et falaises.

Bel Ombre, un domaine au bord de l’eau

Bel Ombre est d’abord un domaine de 2 500 hectares, dont la cheminée de l’ancienne sucrerie, fondée au dix-neuvième siècle, domine encore le paysage. Au cœur de ces terres, la réserve naturelle de Bel Ombre couvre 1 300 hectares de forêts, de rivières et de cascades. On la parcourt avec un guide, en deux heures, sur des sentiers en forêt endémique, jusqu’à une cascade où l’on se baigne quand le temps le permet ; en chemin, des arbres centenaires et parfois des singes, des crécerelles ou le rare pigeon rose. Les sorties partent à 9 h 30 et à 13 h 30, et la réservation est vivement conseillée. Le domaine se découvre aussi en buggy, en 4x4 ou à cheval sur la plage.

Au bord de l’eau, la plage publique de Bel Ombre déroule quelque 650 mètres de rivage. Plusieurs hôtels s’y succèdent. Heritage Le Telfair porte le nom de Charles Telfair, naturaliste irlandais qui vécut sur ces terres au dix-neuvième siècle ; son architecture reprend celle des maisons de plantation, il ne propose que des suites et appartient aux Small Luxury Hotels of the World. Dans le même domaine, Heritage Awali fonctionne en formule tout compris sur un kilomètre de plage. Le SO/ Sofitel aligne quatre-vingt-douze suites et villas dessinées par l’architecte Lek Bunnag, décorées de pièces créées par le couturier Kenzo Takada. L’Outrigger s’ouvre directement sur la plage, et Tamassa, dont le nom veut dire fête en créole, dispose ses 214 chambres en trois croissants autour de quatre piscines.

Le Château de Bel Ombre, une demeure historique entourée de jardins, sert une cuisine mauricienne de saison au déjeuner et au dîner. Dans le village, le World of Seashells rassemble 8 000 coquillages de 1 500 espèces, collection d’une vie qu’un Mauricien a héritée de ses parents et n’a cessé d’enrichir. Le domaine compte enfin deux parcours de golf : le Château Golf Course, dix-huit trous de championnat, et La Réserve Golf Links, un parcours de type links qui accueille une étape du DP World Tour.

Saint-Félix, Riambel et les plages à l’écart

Vers l’est, la côte égrène des plages publiques de plus en plus vastes et de moins en moins fréquentées. Saint-Félix, 819 mètres de rivage, passe pour l’une des plus belles plages du sud : un sable laiteux, une eau claire et peu profonde près du bord, mais des courants parfois forts plus loin. Elle abrite l’un des quatre bureaux du service des plages publiques de l’île. Le Shanti Maurice y occupe une quinzaine d’hectares entre forêt et plages, avec un spa de sept mille mètres carrés et une cabane à rhum de plus de deux cent cinquante rhums.

Plus loin, Rivière des Galets aligne le plus long rivage public du sud, environ 1 530 mètres. Terracine en compte un kilomètre. Pomponette et Riambel, ouvertes au public en 2017, restent des plages à l’écart ; Pomponette a plus que quadruplé en 2025 et couvre désormais 18,8 hectares, l’étendue publique la plus vaste du sud. Sur toute cette côte, les courants et le récif demandent de la prudence dans l’eau.

Souillac, la falaise et le poète

À Souillac, le village de l’extrême sud, l’océan ne se laisse plus approcher. La plage de Gris Gris, publique depuis 1940, n’est pas faite pour la baignade : les courants sont forts, les vagues immenses, et l’on vient y marcher, regarder les falaises et écouter le grondement de la mer. De la plage, on gagne La Roche qui Pleure, où les vagues se fracassent sur la roche. À deux pas, le jardin Telfair, planté de végétation tropicale, mène par un sentier côtier à une plage de sable sauvage face aux falaises.

Le poète Robert Edward Hart s’est retiré à Souillac en 1941. Après qu’un cyclone eut détruit sa première maison, ses amis lui élevèrent au bord de l’eau un pavillon en pierres de corail, La Nef, où il mourut en 1954. La maison, devenue musée en 1967, conserve sa table de travail, sa bibliothèque, son violon et ses manuscrits. L’entrée est gratuite ; le musée ouvre en semaine, sauf le mercredi matin, et le samedi matin.

Cascades, thé et vanille

L’intérieur du sud est une affaire d’eau. À 2,5 kilomètres de Souillac, les chutes de Rochester tombent de dix mètres le long d’une paroi de blocs rectangulaires aux arêtes vives, et l’on s’y baigne par temps chaud, en évitant les jours de forte pluie. La cascade Léon se rejoint par un sentier facile de quatre kilomètres ; on peut nager derrière la chute, jusqu’à une grotte. La cascade Mamzelle, sur un sentier caché que connaissent surtout les gens du coin, demande deux heures et un guide.

À Rivière des Anguilles, La Vanille Nature Park protège depuis 1985 plus de mille tortues géantes d’Aldabra, qui vivent en liberté sous les arbres d’une ancienne vanillerie. Tout près, le Domaine de Saint Aubin, ancien domaine sucrier, déploie ses jardins d’épices, ses orchidées à vanille et sa distillerie de rhum, et sert le déjeuner dans une maison coloniale classée. Saint Aubin est l’une des trois étapes de la Route du Thé, avec Bois Chéri, plus ancienne plantation de thé de l’île, où une promenade guidée parmi les théiers se termine par une dégustation. Le thé à la vanille est celui qu’il faut goûter.

Plus haut, à Chamouny, le parc de Vallé ouvre tous les jours ses sentiers vers trois cascades et vers une Terre aux vingt-trois couleurs, dont le fer et l’aluminium déposés en couches expliquent les teintes. On y trouve aussi la plus longue tyrolienne de l’île, longue d’un kilomètre et demi.